Zafira Klub Polska

Słuchajcie tak czytam te prośby o ocenę samochodu przed zakupem z tymi kosmicznymi przebiegami i innymi przyjemnościami i nasuwa mi się taki ogólny wniosek:

1. samochody sprowadzane lepiej kupować po leasingowe bezpieczniejszy jest taki zakup ponieważ umowa leasingowa wymusza serwisowanie auta zgodnie z książką serwisową.

2. okazji nie ma wiadomo że diesel z np 2007r. ma przejechane ok 160 tyś km (inaczej by się nie opłacał dla firmy)

3. na zachodzie kupują/sprzedają samochody nie rocznikiem a przebiegiem jeśli jest mały przebieg samochód będzie kosztował - no u nas w kraju zauważyłem są niesamowite okazje przed zakupem proponuje odwiedzić stronę i zapoznać się z cenami oczywiście są one podane bez akcyzy, tłumaczeń i kosztów transportu ale i tak można się zorientować jak chodzą tam samochody i mieć jakiś punkt odniesienia.

4. Można trafić perełkę ale jest to niezmiernie rzadki przypadek i raczej bym się nastawiał na auta rodzime (zakupione w Polsce).

To takie podstawowe prawdy, których się nie ominie a należy się z nimi liczyć.

Wszystko dobrze napisane tylko, że przy zakupie z emocji większość traci racjonalne myślenie i kupuje ceną/rocznikiem/cofniętym przebiegiem. Dokładnie w takiej kolejności
Z tego powodu dobrze jest zabrać ze sobą mało "napaloną" osobę na zakup, najlepiej żeby nie była z rodziny lub jeśli już to jakaś dalsza, niż żona/ojciec itd. która racjonalnie podejdzie do zakupu i ostudzi zapały.
Głupi ostatni przykład, jestem w komisie na zlecenie klienta, na kartce wypisane rok 2006/2007 (wpisane ładnie model 2007), kupujący już o młode auto, 4letnie, bo prawie 2007, patrze w dowód, a tam pierwsza rejestracja 02.2006
Do tego dodany napis małe spalanie, diesel 5l/100km (Vectra 1.9CDTi 150KM) - nie wiem jakby się jeździło to i tak tyle nie ma szans spalić
Kierownica obszyta na nowo, fotele wygniecione, nowe aluminiowe nakładki na pedała i niby przebieg 100tys km

Kolejna głupota komisantów. Mam znajomego, który prowadzi serwis lakierniczy. Ostatnie jego zlecenie to zaszpachlowanie dziur po halogenach, bo był jeden rozbity od kamienia, a nowy kosztował ponad 500zł. Znajomy mówi, że przecież tak nie można, a komisant, nie gadaj tylko rób, bo przecież Ci płacę... Wolał wydać 300zł na przelakierowanie zderzaka, niż kupić normalny halogen Na takie rzeczy ręce opadają i nie da się nawet tego komentować, bo to są skur.$5^!#, a nie normalni i uczciwi sprzedawcy

Marki pisze:jak widzę,że handlarz napisał,że po sprowadzeniu auta wymienił rozrząd

Też ostatnio trafiłem na takiego, pytam się czy jest faktura na wymianę rozrządu a gościu mnie zj**... że jak nie wierzę to po co pytam? przecież mówi że jest świeżo po wymianie - oczywiście na tym zakończyłem dalszą rozmowę

polin pisze:

Aston pisze: 1. samochody sprowadzane lepiej kupować po leasingowe bezpieczniejszy jest taki zakup ponieważ umowa leasingowa wymusza serwisowanie auta zgodnie z książką serwisową.

dlaczego tylko sprowadzane? ja kupiłem krajowe poleasingowe (ING Lease) - proponuję szukać u leasingodawców, aczkolwiek w Polsce najcześciej umowy zawierają opcję wykupu na tyle korzystną, że praktycznie każdy leasingobiorca z niej korzysta. Ale jak widać są wyjątki.

polin może z powodu że pisze o samochodach sprowadzanych jak w temacie ???

Jeszcze nawiązując do ofert osób prywatnych to są ciekawe i warte zainteresowania, ale sporo droższe od ofert poleasingowych. Za podobnie zadbane auto od osoby prywatnej trzeba zapłacić ok. 25% więcej, co na Zafirze za 8-9tys € robi się ok. 2-2,5tys € więcej.

pod warunkiem że sprzedaje je prawdziwy właściciel wpisany w brief co jednak nie oznacza że można kupić auto bez sprawdzenia.
a tu wklejam opis jak sprawdzić auto

1 Nadwozie

1.1 Dokładnie należy sprawdzić spasowanie poszczególnych części, zwłaszcza szczeliny miedzy błotnikami a pokrywą silnika oraz między tylnymi słupkami a pokrywą bagażnika; analogicznie zderzaki, przedni pas, drzwi boczne, reflektory i kierunkowskazy – wszelkie nierówności szczelin, nacieki lakieru, mogą świadczyć o naprawach blacharskich
1.2 Drobne zarysowania, zwłaszcza na krawędziach zderzaków czy pod klamkami, świadczą raczej na korzyść auta – że właściciel nie „odpicował” go na sprzedaż
1.3 Wszystkie drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać
1.4 Kod na szybach zawiera informację o dacie produkcji ( mała cyferka oznacza rok produkcji a umieszczone poniżej kropki oznaczają miesiąc ) – powinna być zgodna z tym, co w dowodzie oraz na wszystkich szybach, choć ew. wymiana szyby mogła być spowodowana np. włamaniem do auta (szyba może być starsza niż rocznik auta, ale nie młodsza np. auto z 2005r., szyba może być z 2004 r., ale już nie z 2006, bo była wymieniana)
1.5 W komorze silnika trzeba dobrze obejrzeć przedni pas i końcówki podłużnic (lub wózka) – spawy, nacieki, śruby pomalowane w kolorze nadwozia (choć to nie dotyczy wszystkich aut), mogą świadczyć o naprawach blacharskich
1.6 W bagażniku należy obejrzeć podłogę pod wykładziną – po uderzeniu w tył, podłogi nie da się wyprostować idealnie, zawsze zostaną jakieś klepane załamania
1.7 Nadkola, progi, dolne części drzwi i klap mogą być ogniskami korozji – trzeba te miejsca dokładnie obejrzeć
1.8 Hak jest przydatnym elementem wyposażenia, ale jego posiadanie może świadczyć o nadwyrężaniu podwozia i silnika ciężkimi przyczepami – trzeba dokładnie obejrzeć, czy był używany. To widać po głowicy.

2 Podwozie

2.1 Nie powinno być jakichkolwiek wycieków – jedynie w upalne dni, przy włączonej klimatyzacji może z auta kapać woda (skropliny z parownika)
2.2 Tłumik nie powinien być skorodowany i przyczepiony do podwozia drutami
2.3 Ślady korozji na elementach podwozia i układu wydechowego mogą świadczyć o długim postoju samochodu, co źle wróży na przyszłość
2.4 Każdy narożnik auta po silnym dociśnięciu powinien się ugiąć i wrócić natychmiast do poprzedniej wysokości, bez dodatkowego bujnięcia
2.5 Opony – ich zużycie, zwłaszcza niesymetryczne, świadczą o długotrwałej jeździe z uszkodzonym zawieszeniem (luzy, zużyte amortyzatory)
2.6 Dobre, drogie opony mogą świadczyć o dużej dbałości właściciela o samochód

3 Silnik

3.1 Test silnika benzynowego

3.1.1 Przy każdej temperaturze, zimny i rozgrzany, powinien zapalić po kilku obrotach wału, nie więcej niż po ok. 5 sek. kręcenia rozrusznikiem
3.1.2 Silnik musi na obroty wkręcać się płynnie, bez szarpnięć
3.1.3 Nie powinien kopcić na niebiesko ani na postoju, ani przy ostrym zwiększaniu obrotów, ani w czasie jazdy – niebieski dym świadczy o zużyciu bądź uszczelniaczy zaworowych, bądź co gorsza pierścieni tłoków i gładzi cylindrów

3.2 Test silnika wysokoprężnego

3.2.1 Przy każdej temperaturze, zimny i rozgrzany, powinien zapalać po pierwszym zagrzaniu świec (kontrolka na desce)
3.2.2 Nie powinien kopcić na czarno ani na postoju, ani przy ostrym zwiększaniu obrotów, ani w czasie jazdy
3.2.3 Praca turbiny (jeżeli silnik jest doładowany) powinna być prawie niesłyszalna – świsty i gwizdy świadczą o nieszczelności kolektora ssącego lub o zużyciu łożyskowania turbiny
3.2.4 Dobrze jest umówić się w jakimś warsztacie na sprawdzenie kompresji
3.3 Ogólny wygląd – czy są jakieś wycieki oleju
3.4 Komora silnika – czysta może wskazywać na niedawne mycie, co może mieć na celu chęć ukrycia wycieków
3.5 Komora silnika – wszelkie nieoryginalne kable, złączki, króćce z opaskami łączące rury układu chłodzenia, mogą świadczyć o kiepskim serwisowaniu i źle zwiastować na przyszłość
3.6 Uwaga – w komorze silnika może być gdzieś naklejka (lub karteczka przyczepiona do jakiegoś kabla czy rurki opaską) informująca o ostatniej wymianie oleju – warto porównać wpisany tam przebieg z przebiegiem aktualnym…
3.7 Poziomy: oleju, płynu chłodzącego, oleju hamulcowego, oleju układu wspomagania powinny być w normie
3.8 Olej – powinien być czysty i klarowny (w dieslu może być czarny), bez zapachu paliwa, po roztarciu między palcami nie powinien się zerwać film olejowy (opuszki palców nie powinny się zetknąć „na sucho”
3.9 Uruchamianie – czy zapala łatwo, czy z trudem po długim kręceniu, czy rozrusznik pracuje głośno, czy cicho
3.10 Praca - cicho, czy głośno, czy słychać jakieś niepokojące dźwięki, szum łożyska, stuki
3.11 Po rozgrzaniu do włączenia wentylatora w zbiorniku wyrównawczym nie mogą pojawiać się pęcherzyki powietrza – podczas dodawania gazu przewód do chłodnicy nie może twardnieć. Takie objawy świadczą o wypaleniu uszczelki pod głowicą lub o mikropęknięciach głowicy i/lub bloku silnika
3.12 Przy pracującym silniku trzeba skręcić maksymalnie koła w prawo i w lewo – głośna praca pompy wspomagania przy skrajnych położeniach kół świadczy o jej zużyciu

4 Wnętrze

4.1 Wewnątrz auta należy sprawdzić stan koła kierownicy (zbyt nowe przy dużym przebiegu może świadczyć o kombinacji właściciela, podobnie jak stare i zniszczone koło i mieszek lewarka skrzyni biegów przy autach o podejrzanie niskim przebiegu)
4.2 Jakość i stan tapicerki, zwłaszcza wykładziny w okolicach pedałów, jest trudnym do odmłodzenia świadkiem przebiegu auta
4.3 Nie polecam kupowania auta po palaczu – smród jest w zasadzie niemożliwy do usunięcia – trzeba sprawdzić popielniczkę
4.4 Po przekręceniu kluczyka należy sprawdzić kontrolki – czy gaśnie kontrolka airbagów, ABS, silnika (o ile występują). Np. brak kontrolki ABS w aucie, które ABS posiada, może świadczyć o niesprawnym ww. układzie i chęci zatajenia tego faktu przez właściciela poprzez odłączenie kontrolki
4.5 Kontrola ładowania powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po uruchomieniu silnika – inny stan może świadczyć o uszkodzeniu alternatora
4.6 Wytarta, brudna i pozadzierana tapicerka bagażnika (lub/i podsufitka) mogą świadczyć o przeciążaniu auta
4.7 Trzeba sprawdzić wszystkie przyciski, urządzenia, oświetlenie
4.8 Klimatyzacja – sprawna, po włączeniu przyciskiem, powinna podnieść lekko obroty silnika. Można też spojrzeć na sprężarkę – przy włączonej klimatyzacji obraca się także zewnętrzna tarcza na jej kole pasowym.

5 Dokumenty

5.1 Dowód rejestracyjny:
5.1.1 Zgodność numerów, zwłaszcza nr nadwozia
5.1.2 Termin ubezpieczenia
5.1.3 Termin badań
5.1.4 Ew. współwłaściciele, zastawy bankowe
5.2 Książka serwisowa
5.3 Książka pojazdu (czerwona; dot. aut rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce po 01.05.2000)
5.4 Trzeba sprawdzić czy w polisie AC są adnotacje o wypłaconych odszkodowaniach
5.5 Dokumenty celne oraz oryginalne dokumenty – dot. aut sprowadzonych
5.6 Nr ORGA i jego zgodność z rokiem produkcji/pierwszej rejestracji
5.7 Ew. faktury za naprawy, części – co i kiedy było zrobione, przy jakim przebiegu.

6 Jazda próbna

6.1 Przed rozpoczęciem jazdy można sprawdzić, czy auto na luzie i z wyłączonym hamulcem postojowym, toczy się lekko, czy z oporami – blokujące hamulce mogą wpływać na przyspieszone zużycie łożysk piast i przegubów napędowych
6.2 Przy pracującym silniku, przy wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła nie powinno być różnicy w dźwiękach dochodzących z układu napędowego – jeżeli jest duża różnica, może być zużyty docisk sprzęgła lub/i łożyska
6.3 Podczas ruszania nie powinno nic stukać – stuki zwiastują problem z półosiami (przegubami wewnętrznymi) lub ze skrzynią biegów (dyferencjałem)
6.4 Głośne stuki podczas ruszania ze skręconymi kołami świadczą o zużyciu przegubów napędowych zewnętrznych
6.5 Trzeba spróbować ruszyć z włączonym hamulcem postojowym – to prosty test jego sprawności
6.6 Silnik powinien na każdym biegu osiągać obroty maksymalne – równomiernie i bez szarpnięć
6.7 Podczas przyspieszania na wprost, po równej drodze, bez trzymania kierownicy, auto nie może zmieniać kierunku jazdy
6.8 Podczas ostrego przyspieszania z niskich obrotów, wzrost obrotów bez wzrostu prędkości świadczy o ślizganiu się sprzęgła
6.9 Stuki przedniego zawieszenia na krótkich nierównościach świadczą o wybiciu sworzni, łączników stabilizatora, tulei wahaczy lub poduszek kolumn zawieszenia
6.10 „Pływanie” auta po drodze z koleinami świadczy o zużyciu tulei wahaczy
6.11 Stuki tylnego zawieszenia to zwykle poduszki tylnej belki lub np. łożyskowanie wahaczy
6.12 Szum narastający wraz ze wzrostem prędkości świadczy o zużyciu łożyska/łożysk piast lub podporowego półosi
6.13 Krzywo stojące tylne koła to efekt uszkodzonego łożyskowania tylnych wahaczy wleczonych
6.14 Głośny szum opon świadczy bądź o ich zużyciu (lub kiepskiej jakości), bądź o wyząbkowaniu spowodowanym długotrwałą jazdą na zużytych amortyzatorach
6.15 Podczas gwałtownego hamowania na wprost, na równej drodze, należy puścić kierownicę – auto nie może zmienić kierunku jazdy
WAŻNE:
Na koniec chciałbym dodać, że nie wszystkie punkty muszą koniecznie dyskwalifikować auto. Równie dobrze wykryte usterki mogą nam pomóc w wynegocjowaniu niższej ceny, ale decyzja o "wadze" usterek i koszcie potencjalnej naprawy należy już oczywiście do Was - kupujących. Powodzenia w zakupie nowego autka!!

Świetny poradnik - wszystko (i/lub prawie) w jednym miejscu, usystematyzowane

W tym poradniku sprawdzenia pojazdu przed zakupem jest kilka błędnych informacji np. ślady korozji pod zawieszeniem nie oznaczają długiego postoju pojazdu (mogą, ale nie muszą). Wszystko zależy jakiej marki jest dany pojazd i gdzie był użytkowany.
Japońskie marki jak np. Mazda ma problemy z korozją i nawet jeśli jest normalnie użytkowane, ale np. w kraju gdzie występują zimy to wystąpi problem z korozją.

Niebieskawy dym w dieslach (nie mylić z parą wodną!) to tak samo informacja o możliwym zużyciu, któregoś wtryskiwacza.
Brak informacji o czarnym dymie - oznacza np. jakąś nieszczelność w układzie dolotowym/turbo.

Hak - w dieslach nie jest żadnym nadwyrężeniem (jest to wół pociągowy). Użytkowany z głową nie powoduje większych zużyć. Często też hak kupowany jest fabryczny przy zamawianiu auta z myślą - bo kiedyś może mi się przyda, więc faktycznie można to sprawdzić po mocowaniu...

Głośna praca pomp przy skręceniu kół maksymalnie - są modele pomp, które tak właśnie pracują! Chociażby w Peugeocie 407 firmy Delphi. Słychać w każdej 407 przy skręcie maksymalnie kół mocny pisk.

Generalnie dobrze jest się wcześniej zapoznać z danym modelem auta, poczytać o typowej pracy, a dopiero później zabierać się za oglądanie, bo w przeciwnym razie możemy skreślać każde auto, nawet to dobre

By to wszystko nam nie uciekło proponuje by mod przeniósł to "piętro" wyżej


No to kolejne info


To teraz jakich dokumentów wymagamy przy zakupie od sprzedawcy:

W przypadku aut sprowadzanych

1. Faktura (lub rachunek) zakupu albo umowa kupna-sprzedaży.

2. Dowód rejestracyjny lub karta eksportowa.

3. Polisa OC.

4. Potwierdzenie zapłaty należnej akcyzy.

5. W przypadku aut kategorii M1 i N1: potwierdzenie uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (auta sprowadzone przez osoby fizyczne lub firmy sprowadzające do 1.000 aut rocznie i nietworzące sieci zbierania pojazdów) lub oświadczenie sprzedawcy, że podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów z 20.01.2005 r. (może być na fakturze). Wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe, czyli przynajmniej 25-latki, których model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat. Rzeczoznawca samochodowy musi uznać auto za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Aby uniknąć opłaty recyklingowej, należy przedstawić zaświadczenie rzeczoznawcy w wydziale komunikacji przy rejestracji pojazdu.

6. Potwierdzenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku VAT lub o braku takiego obowiązku.

7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych.

i z tym wszystkim do urzędu komunikacji i jeśli mamy to tablice tez trzeba zabrać.

Dla samochodów kupionych w kraju:


1. Umowa kupna-sprzedaży zarejestrowana w urzędzie skarbowym (dotyczy samochodów kupionych na giełdzie lub z ogłoszenia).

2. Faktura zakupu lub dowód przyjęcia auta w komis (dotyczy samochodów kupionych w komisie).

3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu oraz jeśli wydano kartę pojazdu.



Właśnie przez to sam przechodzę więc pomyślałem, że przyda się dla potomności

No a jak to załatwimy to

:>

czeslaw555 pisze:3.2.3 Praca turbiny (jeżeli silnik jest doładowany) powinna być prawie niesłyszalna – świsty i gwizdy świadczą o nieszczelności kolektora ssącego lub o zużyciu łożyskowania turbiny

We wszystkich Zafirach słychać turbinę , chodzi aby ten dzwięk nie był dominujący i natarczywy

czeslaw555 pisze:6.10 „Pływanie” auta po drodze z koleinami świadczy o zużyciu tulei wahaczy

i o zużytych amortyzatorach albo ...... o szerokich oponach
Fajny poradnik

Teraz o przebiegu:
Jeden rok eksploatacji minivana Zafira z silnikiem CDTI to średnio więcej
niż > 25 000 kilometrów , poleasingowe to więcej niż > 50 000 kilometrów , mogą być oczywiście odstępstwa. I najważniejsze .W niemczech największy wpływ na cenę ma przebieg nie rocznik !

Panowie, jestem nowa na forum, jeśli to nie ten dział, proszę o poprawkę.

Poszukuję zadbanej Zafiry A z silnikiem benzynowym 1,8 125KM z min.2001r z okolic woj.śląskiego, małopolskiego lub świętokrzyskiego w cenie do 14500zł (z LPG) lub do 12500zł (bez LPG). Wyposażenie nie ma znaczenia.

Jeśli ktoś by coś słyszał, będę wdzięczna na informacje.

agnas pisze:Panowie, jestem nowa na forum, jeśli to nie ten dział, proszę o poprawkę.

Poszukuję zadbanej Zafiry A z silnikiem benzynowym 1,8 125KM z min.2001r z okolic woj.śląskiego, małopolskiego lub świętokrzyskiego w cenie do 14500zł (z LPG) lub do 12500zł (bez LPG). Wyposażenie nie ma znaczenia.

Jeśli ktoś by coś słyszał, będę wdzięczna na informacje.

U mnie (czyli woj. lubelskie) ma gość (starszy Pan) do sprzedania Zośkę srebrną chyba rocznik 2000r. 1.8 benzyna + LPG, zadbana i nawet fajna (z wyglądu - bo dokładniej się nie przyglądałem)... Jak dobrze pamiętam to ceni ok.11000zł

agnas pisze:Panowie, jestem nowa na forum, jeśli to nie ten dział, proszę o poprawkę.

Poszukuję zadbanej Zafiry A z silnikiem benzynowym 1,8 125KM z min.2001r z okolic woj.śląskiego, małopolskiego lub świętokrzyskiego w cenie do 14500zł (z LPG) lub do 12500zł (bez LPG). Wyposażenie nie ma znaczenia.

Jeśli ktoś by coś słyszał, będę wdzięczna na informacje.

Zapytaj TUUUU może jeszcze aktualne.

jak chodziłem za zafirką spotkałem pana chandlarza który sprzedawał kilka samochodów po moim pytaniu czy cena jest sztywna pan powiedział "cena i przebieg do negocjacji"

fliztar pisze: "cena i przebieg do negocjacji"

hehe hasło dobre!!